В гостях у Жеральдин
В гостях у Жеральдин.
Ресторан французской кухни «Geraldine» находится на Остоженке и носит имя матери Владимира Познера. В его почти двадцатилетней истории много знаковых событий. Получение престижных наград, в том числе, отметки Bib Gourmand в первом и пока единственном гиде Michelin Москва 2022. Перезапуск и превращение в необистро при участии Александра Раппопорта. Неизбежная для заведений с таким солидным возрастом смена шеф-поваров. В апреле этого года кухню возглавил Роман Палкин — адепт французских и русских кулинарных традиций, сторонник локальных продуктов и преподаватель школы Новикова. Обозреватели «Москвы ресторанной» продегустировали новинки, а также не смогли пройти мимо нескольких постоянных позиций меню.
С приходом Романа Палкина в меню появилось 11 блюд. В большинстве своем они представляют собой авторский взгляд на классические рецепты. Начать мы решили с чебуреков «Барбажуан» (barbagiuan — традиционная закуска из теста с разными начинками родом из Монако), которые здесь предлагают в двух вариантах. Тот, что с икрой форели (550₽), запомнился нежной сливочной начинкой. Другой, с уткой конфи (400₽), хотелось промокнуть от излишков жира. Несмотря на небольшой размер самих чебуреков, порция щедрая.
Вторым блюдом от шефа стал винегрет из маринованных овощей с кольюрскими анчоусами (480₽). Винегрет получился легким и по-настоящему весенним, видимо, за счет замаринованных овощей. А замена горошка на бобы эдамаме придала блюду азиатский твист. Картошка и вовсе отсутствовала. Анчоусов в блюде оказалось совсем немного.
Затем настал черед пончиков «Бенье». В классическом исполнении бенье — это обжаренное во фритюре дрожжевое тесто, которое при подаче посыпают сахарной пудрой. В «Жеральдин» пончики предлагают в виде несладкой закуски с топпингами на выбор. Наиболее удачным нам показался вариант с камчатским крабом (450₽), затем — с икрой форели (290₽). Меньше всего эмоций вызвал бенье с лососем малой соли (350₽). Да и сами пончики интриговали больше названием и описанием, нежели вкусом. Они оказались очень жирными и слишком простыми, не хватило изюминки.
Карпаччо из дикого сибаса (700₽) не впечатлило совсем. Рыба совершенно потерялась в ярком цитрусовом вкусе. Создалось впечатление, что, окажись на месте дикого сибаса любой другой представитель морских глубин, разницы никто бы не заметил.
Новые позиции из раздела горячих блюд стали самым приятным открытием. Можем со всей ответственностью рекомендовать гребешок сен-жак с велюте из белой спаржи (1600₽). Моллюск и спаржа хорошо приготовлены и приправлены отличным соусом. Изюминку блюду добавил обожженный чеснок.
Пирог с олениной, савойской капустой и фуа-гра (1800₽) — коронное блюдо всей дегустации! Тесто тонкое и ароматное. Мясо сочное и его много. А соус на основе вишни и красного вина создает феерию вкуса. Отдельно хотелось бы отметить эффектную подачу.
Помимо новинок, мы не смогли пройти мимо нескольких хитов меню. Приятное впечатление производит земляничная страчателла (880₽). И хотя в несезон вместо земляники для приготовления блюда используют клубнику, на выходе мусс получается почти воздушным. Он буквально тает во рту и придает сыру совершенно новое, интересное звучание.
На этом фоне гораздо менее удачно выглядит фирменная брускетта с крабом и авокадо (1300₽). Ключевым компонентом блюда выступает обильно приправленный маслом хлеб, на фоне которого теряется посредственный авокадо и вкусный, но почти незаметный, краб.
Как можно закончить дегустацию не попробовав главное блюдо французской кухни? Луковый суп (450₽) — визитная карточка любого уважающего себя французского ресторана — здесь подкачал. Лука мало, а жирного бульона и багета слишком много. Зато по вкусу нам пришлись мини-кальмары на гриле (680₽), свежести и пикантности которым придают конкассе из узбекских томатов, кинза и дольки чеснока.
Финальным аккордом дегустации ожидаемо выступили десерты. Новинка — темный шоколад с пралине из фисташки (480₽) имеет яркий, но при этом не приторный вкус. Шарм этой позиции придает хрустящее пралине. Десерт определенно придется по вкусу большим любителям шоколада. Из постоянного меню выбор пал на крем-брюле маракуйя (450₽). По сравнению с новинкой, этот десерт гораздо более легкий. Свежести придает как маракуйя, так и используемая для украшения клубника. Но карамельной корочки оказалось чуть больше, чем хотелось бы. Отдельно хочется отметить, что находиться в уголке Франции на Остоженке, в целом, весьма приятно. Интерьер необистро выдержан во французской стилистике 50−60-х годов. Гостей окружают сдержанные цвета, мягкие кресла, композиции из живых цветов и завезенные прямиком из Парижа книги и журналы. Пространство небольшое, но в нем нашлось место барной зоне с контактной стойкой и прозрачным винным шкафом. К слову, винная карта, как и ожидается, полностью состоит из французских вин, в которых хорошо разбирается местный сомелье. Хоть и бокальных позиций немного, он с радостью подберет подходящее вино к выбранному блюду. К элементам «избыточного ретро» можно отнести огромное ламинированное меню. Несколько гостей запросто могут накрыть им весть стол. Но в ресторанах Раппорта этому удивляться, увы, уже не стоит. Также разочаровало отсутствие комплиментарной воды, которая давно стала нормой для многих столичных и парижских ресторанов.
