Оценим местный Pafos? Новый ресторан от Alba Group

Оценим местный Pafos? Новый ресторан от Alba Group.

На углу Большой Бронной и Сытинского переулка, в бывшей усадьбе Салтыковых, открылся новый греческий ресторан Pafos.
Интерпретировать название можно по-разному: это и курортный город на Кипре, и чрезмерная московская манерность и даже в переводе с древнегреческого — «воодушевление».

Масштабный проект от Alba Group внутри больше напоминает семейную виллу или отель с легкой атмосферой побережья.

Первый этаж отвели под светлую брассери — тепло, уютно и как будто гуляешь по греческим улочкам. На втором разместили ресторанную зону с отдельным меню и большой рыбной витринной. Интерьеры вторят античной элитарности — колонны, изящные вазы, статуи. На третьем этаже обещают клуб и битье тарелок после сытного ужина.

В первую неделю открытия здесь уже оливке негде упасть: все столики забронированы на неделю вперёд, а в соседях то и дело оказываются блогеры.
Но если вам чаще везёт в брони ресторана, чем в любви, то приходите сюда компанией: обсудить можно не только дела насущные, но и меню, наряды официантов, напоминающие древнегреческие тоги, а то и бюджет всего высокопарно расположившегося по периметру. Специально для компаний в меню есть пометка «to share», что означает взять в стол и разделить на всех. Среди больших тарелок: буррата со свежими томатами, сардинами и песто (1300₽), карпаччо из говядины с чёрным трюфелем (900₽).

Из закусок стоит попробовать мезе на современный московский лад: фаву с бычьими хвостами (900₽), которая растекается нежным однородным шёлком во рту.

Или тараму со свежими овощами (550₽). Приносят её на перламутровой тарелке-ракушке, такой же блестящей как и сама тарама, когда по ней скользишь питой.

Стоит сказать о маленькой несправедливостью: к мезе не подают лепёшку, её можно заказать отдельно или же сразу замахнуться на большое ассорти хлеба (650₽).

Классика или эксперименты?

Шеф ресторана Инвер Тлехуч считает, что Москву надо удивлять и говорить с ней на языке постоянно пополняющихся вкусов. Отталкиваясь от данных убеждений, ресторан замахнулся на заголовок «Пафос пока единственный столичный ресторан, где сардины можно попробовать запечёнными» — им даже посвятили целый раздел меню.
Эффектно подают долму — с начинкой из краба, креветок и дорадо в рыбном бульоне (1350₽). Готовится она в собственной печи и совершенно без соли. Гармоничное, сочное, впитавшее «море», блюдо.

Ещё одной узнаваемой позицией, а заодно и триггером светской жизни, стали ньокки из брынзы с чёрной икрой (1650₽). Сыр ощущается на легком послевкусии, сами ньокки не тугие, с первоклассными ямочками, на которые хорошо цепляется соус.

Классика, конечно, никуда не делась и конкуренцию экспериментам составлять не собирается. Большая тарелка греческого салата Pafos (900₽) хранит в себе сладкие томаты, хрустящие огурцы и нежный обволакивающий сыр.

Халуми запекают с йогуртом и подают с мёдом и трюфелем (1100₽). Всем страстным любителям сыра посвящается.

Поговорим о любви?

Десертное меню рассказывает о семи видах любви из Древней Греции. Так, например, «Агапэ» (780₽) в древности символизировало любовь мягкую и бескорыстную, на тарелке же превращается в божественный семифредо с фисташковым соусом.

«Филия»(490₽) - конфеты в виде оливок с настоящими оливками внутри - на другие языки в точности не переводится, но имеет что-то близкое с дружественностью.

Дельный урок философии получился. Можно даже не придумывать темы беседы для первого свидания. Добавить бы еще инфо-карточки к каждому десерту и было бы слишком прекрасно. А пока придётся выведывать все скрытые смыслы у официантов. Они тут, к слову, быстры, легки и прекрасны. Носят блюда также уверенно, как и пошитые светлые тоги, по меню ориентируются чётко, на вопросы отвечают дружелюбно и в подробностях.